stavba kamiónov - výroba laminátovej karosérie

[MAXI-PU]

Liaz ostane maketový jediná odchýlka bude v zadných blatníkoch. Súčasná šírka 81 mm sa zväčší na 85 mm čo ani nebude poznať 2mm na každú stranu. Ostatné ostane podľa plánu. Foto - porovnanie LIAZU s Tatrou pri pohľade zhora.

[MAXI-PU]

Tak pokračujeme vo výrobe kopyta.
Na kontrolu presnosti umiestnenia detailov na pravej a ľavej strane som si vyrobil jednoduché kontrolné zariadenie, na ktorom viem preniesť z jednej strany na druhú vertikálne tak aj horizontálne body. (foto č.08.)
Keď som zo všetkým spokojný, tak som urobil ešte konečnú povrchovú úpravu – to znamená dotmelil kde je to ešte potrebné, prebrúsil celý model a nakoniec som ho nastriekal základnou akrylátovou farbou a vrchnou lesklou farbou. ( foto č.09.) Pre tieto účely používam bežne dostupné akrylátové spreje – MOTIP.
Ešte jedna dôležitá vec. Na každom kopyte robím zhruba 5 mm podstavec - čiže na spodku je deliaca rovina. Má to potom veľký význam pri laminovaní. Niekedy sa robili kopytá bez tejto roviny - neboli zvýšené a pri laminovaní bol okraj karosérie tenší, ostrapkaný a váčšinou s bublinami. Teraz keď vylaminujem karosériu, tak po vybratí z formy sa tento 5 mm okraj odreže a ostane pekná karoséria s rovnakou hrúbkou.

[MAXI-PU]

Výroba lukoprénovej formy:

Ďalší postup je výroba lukoprénovej formy. Kopyto prilepím na tvrdú podložku obojstrannou lepiacou páskou a okolo vyrobím nádobu, do ktorej neskôr nalejem Lukoprén.
Stačí na to starý kartón, prípadne plastové doštičky. Ja už roky používam kocky z LEGA
a aby Lukoprén nepretiekol, tak zvnútra to polepím širokou lepiacou páskou. (foto č.10.)
Potom si v nejakej plastovej nádobe namiešam zhruba 0,5 kg Lukoprénu – používam N-Super modrý. Po dôkladnom rozmiešaní lukoprénu s iniciátorom, najprv na kopyto nanesiem tenkú vrstvu tak, aby sa dostal do všetkých škár a detailov. ( foto č.11.)
Potom dám na kopyto krabičku z Lega, tú prilepím lepiacou páskou aby sa nepusúvala (foto č.12.)

[MAXI-PU]

Zalejem zbytkom Lukoprénu tak, aby bolo celé kopyto zakryté, no nelejem až po vrch. ( foto č.13.)
Lukoprén nechám stuhnúť a aby som trochu ušetril, tak na doliate po vrch použijem zbytky starých Lukoprénových foriem, ktoré nakrájam na kocky a zmiešam s Lukoprénom a túto masu potom dolejem až po okraj. Nedávajte zbytky Lukoprénu do prvej vrstvy, pretože oni sa v tej mase pomaly prepadnú smerom dolu, oprú sa o kopyto a znehodnotia formu.
( foto č.14.)

[MAXI-PU]

Na druhý deň je možné formu rozobrať a vhodné je aby potom ešte jeden deň vetrala.
( foto č.15.)

[MAXI-PU]

Laminovanie:
Ja osobne na laminovanie používam Epoxy 324 ( kto si pamätáte, tak je to vlastne bývalý Chs 1200) Teraz je síce trochu hustejší, no aspoň tak nesteká po stenách do formy. Pripravím si veci na laminovanie – Epoxy + tvrdidlo P11, plastovú nádobu na miešanie, injekčnú striekačku na presnú dávku tvrdidla a krátky silný štetec. Na plastovej nádobke mám urobené rysky pre správne dávovanie. Štetec používam bežne dostupný v predajni Farby-laky, len som ho trochu skrátil, aby som sa s ním dostal do formy a hlavne aby sa mi po práci zmestil do flaštičky s acetónom kde ho držím, aby nestvrdol. ( foto č.16.)

[MAXI-PU]

Formu pred laminovaním vytriem separátorom a po vyschnutí si namiešam menšie množstvo epoxydu ktorým vytriem formu tenkou vrstvou tak, aby boli vytreté všetky ryhy, negatívne časti a všetky detaily. Zhruba po 30 minútach sa k forme vrátim a stekajúci epoxyd znovu rozotieram a to opakujem, kým epoxyd prestane stekať. Dá sa to robiť aj po častiach a to tak, že formu polohujem – dám ju nabok a vytriem jednu stranu a po stuhnutí zas vytriem opačnú stranu. ( foto č.17.)
Po stuhnutí prvej vrstvy si pripravím sklotextil. Ja používam veľmi jemnú tkaninu AEROGLASS 48g/m2. Nastrihám si tenké pásiky, po stranách si ich ešte nastrihám aby sa potom v záhyboch formy dobre tvaroval. Formu znovu vytriem epoxydom a postupne do nej vkladám jednotlivé pásiky sklotextilu a štetcom ich pritláčam – tupujem tak, aby sa presiakli epoxydom a zároveň aby nevznikali vzduchové bubliny. Jednotlivé pásiky sklotextilu cez seba prekladám. Pri takomto prekladaní je potom karoséria pevnejšia. ( foto č.18.)
Exponované časti – prednú časť a zadnú časť ktorá najviac trpí nárazmi zosilujem vkladaním kevlarových vlákien a najnovšie tam dávam kusy perlanu a po presiaknutí ich ešte raz prekryjem sklotextilom. ( foto č.19.)

[MAXI-PU]

Na druhý deň môžem karosériu z formy vybrať. Najprv si orežem okraje karosérie, potom formu pomaly otváram tak, aby sa karoséria odlupovala a nakoniec ju vytiahnem z formy. ( foto č.20, 21, 22.)

[MAXI-PU]

Ďalší krok bude vyrezanie otvorov v karosérii – okná, otvory kolesá a časť za kabínou ak je to potrebné podľa použitého podvozku. U podvozkov RC Mini-Z sa tam musí urobiť otvor pre horný tlmič. Na vyrezávanie používam ručnú brúsku a zubárske frézky. Všetko zatiaľ vyrežem iba na hrubu. Ostatné dokončím až po osadení podvozku. ( foto č.23.)

[MAXI-PU]

Osadenie podvozku
SRC modelári môžu túto pasáž preskočiť a pokračovať pri výrobe vnútorných výstuh a povrchovej úprave, no pre komplexnosť stavby tohto modelu to zverejním aj v tomto fóre .

Ja použijem podvozok RC Kyosho Mini-Z MR03 – zadná náprava LM s predĺženým držiakom horného tlmiča.

Podvozok:
Pre kamión je potrebné predĺžiť pôvodný rozvor 102mm na potrebných 110 mm, pre podvozok MR-02 som použil háčko z modelu RM a u podvozku MR-03 téčko tak isto z podvozku RM. (foto č.23a, 23b. ). Po predĺžení spodného dielu je potrebné predĺžiť aj horný tlmič.